第166章 第一百六十六章
第一百六十六章
四季豆, 又叫做菜豆。它原产于南美洲，现已经广泛种植于各大热带和温带地区，是一道夏季常见的新鲜食材。
而如今夏末秋初, 新鲜的四季豆送进后厨还带着一层薄薄的水汽。乾十字文和司瑛士蹲下身去菜篓子里摘豆, 都不需要太仔细，一把一把捞上来都是色泽嫩绿、肉荚肥厚的品类。
“就用四季豆……可以吗？”
“嗯。”乾十字文用指甲掐住豆荚上方根蒂, 一扯，像拉开拉链一般, 两根指头一捏的, 将其中长椭圆形的种子倒在掌心, 仔细拨弄。
微微弯曲的四季豆, 荚果长度通常在10-15厘米。如果是家常菜，大可将其切成三四段放入锅中爆炒。如果是创意菜，乾十字文会选择将豆荚和里面的种子分离。但他今天要做的觉不是过去的菜式……
乾十字文飞速抬头, 看一眼身边的司瑛士, 耳边再一次回想起那句“全力以赴”，忍不住握了握拳头。
司学长想要吃到我“全力以赴”的作品哎。
我有什么理由不做到做好呢？
司瑛士并不知道乾十字文打什么主义。他把挑选好的四季豆装在沥水篮里, 走到后厨其他食材面前仔细挑选起来。
“我打算做四季豆色拉。”
这次切磋的主题之所以是四季豆, 是因为数个原因。司瑛士在来的路上就仔细衡量过：
首先, 这是当季新鲜的蔬菜, 在各个市场上都能购买到。不像肉类在品质、部位和食材口感上有巨大区别。司瑛士希望，他和十字文的胜负能在一个尽可能公平、没有食材外力影响的环节下产生。
其次, 四季豆在乾十字文擅长的华夏料理中有诸多做法，并不会限制乾十字文的料理发挥。而他所擅长的法餐中，更是有一道改变法餐料理界的四季豆料理。
——四季豆色拉!
“色拉？是沙拉吗？”乾十字文对词汇的把握不太准确。他小时候是什么都吃, 名词记都不记。等到来日本, 逐渐有朝着百度百科的方向发展。现在又变成个好吃就行的类型, 什么专属名词，什么法语日语中文，来着不惧。
“是的。只是词义翻译的问题。”
“那我吃过啊。”
乾十字文还不至于在东京生活七八年，没吃过沙拉，“四季豆沙拉，听起来就很有意思啊。是司瑛士你最近的新菜吗？”
司瑛士：……
他很想对乾十字文说，不是所有人都像你这样，每时每刻都能创作出新的菜品。对于在远月学习的大多数普通学生而言，做好前人流传下来的菜式，并在菜式上进行适当改良，丰富和扩展其口味，就已经能称得上“优秀”。
何况，乾十字文张口说话，就让司瑛士有种勒令对方回学校上课的冲动。
“十字文。你不考虑读一点料理史吗？”
“……料理史？”
乾十字文震惊得顾不上挑选食材。他感觉自己空荡荡的大脑受到了什么降维打击，过往九年义务教育里料理似乎只是正史的点缀……说句再扎心一点的话，乾十字文觉得大多数的料理发展史都是零散的，书店里都找不到菜谱和养生术之外的料理知识。
他理所当然地变成白痴，“那我去图书馆借来看？”
司瑛士闭上嘴，把“催促乾十字文读书”这一点放在心上。他没有真正开火的那一刻，脾气都是软的，耐心和乾十字文解释什么是“四季豆沙拉”，“四季豆沙拉”为什么被称为“改变法餐的一道料理”。
“20世纪初，人们根本就无法想象厨师也可以登上杂志头条、成为电视节目嘉宾。”
司瑛士还是第一次边处理食材，边和自己的竞争对手科普知识。
他手指泡在绿色的豆荚中间，上下起伏，水中的空气迅速凝结成小泡泡浮上来，连带着话语也变得轻飘飘起来。
“那时候的厨师更像是手工艺人，他们会指挥料理团队严格按照所学习的食谱完成烹饪。而不是像我们现在这样，把烹饪当做艺术来创作。”
如果是乾十字文这种性格，这种料理方式，在20世纪50年代初期的法餐界里，必然会被当做异端。
司瑛士听到椅子拖拽的声音，抬起头，乾十字文居然从角落找出一把木凳，搁在料理台边，托着腮听司瑛士娓娓道来。
“干嘛啊。”
“听故事啊。”乾十字文认真道：“学长正在给我空荡荡的大脑注入知识。”
估计故事说完，那个四季豆沙拉就可以吃了。
乾十字文还蛮喜欢这种切磋方式的。如果司瑛士以这种轻松的方式，每天来找自己科普下料理史知识，做点好吃的，乾十字文怕是舍不得和他分开了。
可惜，远月十杰第一席是不可能有这么多时间的。
司瑛士无奈的叹口气，一开始紧绷的心情也稍微松弛下来。他从没有这样奇妙的体验。要非说与朋友一起轻松愉快的烹饪食物，那也只有小林龙胆——可小林龙胆绝不会乖巧地搬凳子，坐在自己身边，老老实实等吃的——司瑛士想着，忍不住对比起来，小林龙胆一定会撵着力气和自己用同样的食材，试试看新菜式，再分一个高低上下。
在远月的环境里，注定要龙争虎斗。
“19世纪到20世纪初，大厨卡汉姆和大厨卡汉姆（MarieAntoine Carême）和艾斯科菲耶（Gees Auguste Escoffier）基本奠定了法餐在欧洲料理界的霸主定位。前者确立了法餐四大酱汁的分类原则，撰写了著名的法餐食谱《法餐烹饪艺术》，规范统一了法餐高级料理。后者则将四大酱汁扩展为五大酱汁，现代化简化了法餐，并撰写了《烹饪指南》。”
司瑛士顿了顿，看向乾十字文，很确认对方不仅仅是没有读过，可能连这两本书的名字都没听过。
不过没关系，乾十字文只需要浅尝辄止的了解一下，不需要深入。
作为一名他人眼中的中餐厨师，乾十字文感觉有无数新奇的知识涌入大脑。无论是昨天晚上秋山勉向自己展示的“养胃餐”，还是今天司瑛士在烹饪过程中向自己描述的“法餐历史”。
这些与华夏传统料理截然不同的流派与饮食文化，都不能说是给他开眼了，简直是给他打开了新世界的大门。
“《烹饪指南》很厉害吗？”
“这本书从影响力来说，应该是……法餐界的圣经。”
司瑛士也是这本书的忠实读者。
他那“自己所做的料理中，不需要有‘自我’”的想法，深深受到了《烹饪指南》作者艾斯科菲耶的影响。
这位上世纪法餐界国王级大厨，认为料理应变得像科学一样，变得程式化，料理的每一步都应十分精确，不应存在任何偶然性。在他的影响下，严格按照规范、配比制作流传下来的经典菜谱成为厨师信守的不二法则，没有人胆敢越雷池一步。
直到，横空出世一道打破“圣经”的料理，掀起过法餐革命。
司瑛士抽出研磨刀，其修长的身形架在案板和司瑛士之间，宛若横梁充满分量和难以描述的杀气。乾十字文毫不怀疑，眼前这把没有刀刃，只有数个小孔的厨具，可以碾碎肉。
他难得闭上了嘴。
司瑛士则将冲洗干净的洋葱，以此压制在研磨刀上。乾十字文甚至难以用形容来表述这种烹饪方式。
是刨丝？切丁？不，都不是。
完整的只剥掉最外面一层皮的洋葱，压在研磨刀上上下移动，出来地却不是细丝，而是细如盐雪的洋葱末。所有的洋葱皮像是研磨刀分离出颜色，淡紫色的那一层尽数在上，形成半透明条状。而洋葱雪白的内层，窸窸窣窣落在碗里，形成气味浓烈的刨冰。
可当去除掉柄部的口菇再放上去时，乾十字文连一片落下来的口菇丁都没看见。还是司瑛士伸出手，从研磨刀的最下方捻起一垛香菇片，乾十字文才第一次看见：细薄若纸，一层层挤在一并，像是反反复复堆出来的糯米纸。
司瑛士道：“1968年，法餐界已经遵循传统走过一百余年。这一年，法国发生了五月风暴、电影新浪潮和新小说运动。”
他并不会一直聊料理，反而是侃侃而谈当年的法国，当年的学生，当年打破一切禁忌与话题的风浪。
四季豆下入锅中，乾十字文看见锅壁上的气泡，闻到蔬菜特有的脆生香味。他目不转睛地看着眼前人，伴随着灶台上的烟雾、捞出的四季豆、气味变得丰富而具体。
“运动爆发之前，萌芽远比人们想象的要遭。”
“种子都是很久之前埋下的。”
“是这个道理。”司瑛士的动作很轻快，洋葱和口菇不需要过多加工，切碎产生的气味足够有存在感，伴随着四季豆的倒入，他用筷子随意的搅拌，加入稍许调味，接着端上了桌。
简单、细腻、清淡、大胆。
“法餐的革命萌发在1964年。”两名美食记者，来到了厨师保罗.博古斯所开的饭店用餐。他们不会想到多年后，自己会成为“新潮烹调”运动的提出者。
他们只是和乾十字文一样，面对眼前这道简单的四季豆沙拉 。
还保持着清脆口感的四季豆装盘，加入洋葱和蘑菇，拌匀，上桌。
“尝尝看吧。”司瑛士坐下来，餐勺递给乾十字文，“上次，你的梨脆三丝给了我很大的灵感。”
追逐食材的质朴，不需要太多的花里胡哨。
正如法餐历史上这道“导火索”，用最简单的方式，改变了一个行业。
“沙拉和凉拌菜吗？”乾十字文愉快地接过餐勺，舀一勺放入嘴中，“我还以为沙拉都要……”
他顿住了。
并没有什么疯狂进食，也没有什么情难自己。乾十字文能够听到四季豆被咬碎的声音，他的牙齿敏锐分辨出豆荚的味道、豆粒的味道，碎末状的洋葱和蘑菇反而没有太多的存在感，他们平静地释放出香味，烘托着四季豆本身。
司瑛士的手攥紧，随着十字文咀嚼的频次，松开合上。他要不是迫于自己那点卑微的隐晦的心思，早该迫不及待要和乾十字文聊一聊美味与否。
然而，他抱有这种心思，本就是对乾十字文自我意愿的冒犯。
司瑛士只能低声下气，试探着乾十字文的脸色，问道：“怎么样？”
咀嚼。
吞咽。
勺子两侧舔得干干净净，吃相十分斯文，就是铁质勺光可鉴人。
“这才是料理。”乾十字文说出，五十年前“新潮烹调”发起人亨利·戈接受采访时所说的话：
“四季豆色拉，尝起来就是四季豆的味道。”