第28章 周成建：不走寻常路 (3)
曹启泰：周先生现在开始当裁缝。您边做我边想请教一些问题，因为我看出来您一定非常能忍，如果您在做裁缝的时候旁边有人老搭讪或打岔，工作会不会受影响？（周成建：不会。）好，周杰伦拍广告的时候，您有没有在现场？（周成建：有。）他本人跟电视上长得像不像？（周成建：像。一般，他长得就一般。）合约还有多久？（周成建：合约还有3年。）还有3年，就是说要轮到我也要3年后。
孙虹钢：1年多少钱？（周成建：大概千把万元吧。）人民币还是美元？（周成建：人民币。）税前还是税后？（周成建：税前税后，我要问一下财务。）
曹启泰：刚刚他是把这一块面料在做设计，现在动了剪，用剪也非常的大胆。我实在非常尊敬裁缝的粉笔啊、尺啊、剪刀啊，现在我们来看看他接下来做什么。（周成建：有问题吗？）没有问题。我是心向往之，我对自己不会的事情老是很羡慕。
周成建：现在在中国，裁缝其实被认为是一个最好的首选职业，因为现在中国的首富黄光裕就是做裁缝出身的。他那个时候攒了3000块钱到北京谋生，一下火车就决定，我得干裁缝。为什么呢？北京这么多人得穿多少衣服，一定要做裁缝。所以下一个首富估计又得成这样。（曹启泰：你看他完全不受影响。他打蝴蝶结的手完全没有停顿。可具体看不出来这衣服是怎么样的。）好，已经做好了。
周成建：谁来试穿一下？（曹启泰：来来来，不要紧。）
倪 琳：（上前试穿衣服）这种款式叫什么？有些像波西米亚风格。（蒋昌健：有一种自然的随性，波波族。）（曹启泰：在冬天里散发着一股春天的气息，在欧洲仿佛看到了南美洲的风味。）那叫立体裁剪。（曹启泰：对，立体裁剪，不过能立体完全依赖的是你。）
周成建：这件衣服是东西方文化的一种融合。（倪琳：也就是说，不管东方人还是西方人，洗完澡出来都要穿浴衣。）（孙虹钢：不是，它是最新潮的一种款式。）这里是一个连袖，连袖的裁剪方法，其实是中国从唐朝以来一直保持的。下面的部分是西方连体裙的一种裁剪方法，它是一个斜形的。
倪 琳：款式真的不错，我看不到镜子，但是我能感觉到很漂亮，而且能够在这么短的时间里做出来。尽管周先生说他以前是学裁缝的，而且在中国有成千上万的人穿着美特斯·邦威的衣服，可是没有人穿周先生自己裁剪的衣服。
周成建之不寻常企业战略
曹启泰：周董，我真的在看，在聆听，我不仅仅是在听你谈话的内容，我还在看你的坚持。你知道任何一位企业家坐到这里，其实很难抵挡两件事。第一，这是在一个电视节目里，于是他的行为会变成一种表演，不管演得夸张或是收敛，他都是在表演。第二，一个人其实很难抵挡像我们这样的形式，有主持人，有观察员，有现场观众，全部都对着你。在这种情况下，不扭曲、不变形，很难。（周成建：所以你知道什么叫“铁杵磨成针”了吗？）我现在知道了。
曹启泰：有时我看您笑得那个奔放的样子，我觉得那也是真实的您，因为您心态里面的严肃性其实也在一些时刻里得到释放。将来说不定大家会觉得，这样的一个品牌，最有魅力的其实是背后的这位企业家。有的时候企业主对于品牌有相辅相成的效果，而怎么达成目标，说不定他用的不是方法，而是鲜明的个性。
“中国创造”与中低端路线
倪 琳：您当年是学裁缝起步的，我们知道现在美特斯·邦威主打的像休闲T恤什么的其实并不特别需要注重裁剪，更注重裁剪的是高级成衣或者礼服，您为什么不选择这样的高端路线，而要走中低端的路线呢？
周成建：因为我自己一直有一个梦想，这个梦想就是要造就一个中国的民族品牌，颠覆世界对中国纺织服装行业的传统评价。在服装领域，世界上所有的人都说“中国制造”，但还没有人说“中国创造”。为什么谈创造？创造就是成为一个品牌，要有品牌的内涵的塑造、品牌的输出。
周成建：但我同样也在思考，就像你刚才说的，为什么我没有去做高端的奢侈品品牌？因为中国服装在近10年或者20年之内，很难超越现在在欧洲已经非常成熟的一些高端的奢侈品品牌，但中国完全有可能做好大众化的品牌。所以美特斯·邦威对品牌的定位目标，它的未来的发展方向，是非常清楚的。我们造就自己能造就的一番事业，而不是盲目地去追随别人，这是非常重要的。
孙虹钢：我来之前对您的目标顾客群，也就是18到25岁的年轻人，做了一些简单调查。我问他们有没有穿过美特斯·邦威的衣服，他们有两种截然不同的观点。一种说穿的，但都是每个季节最后清仓的时候去买，20元、30元钱一件。之前就看一看，不打折卖两三百元钱一件，他们觉得太贵。另外一种观点说他们不穿。为什么呢？他们说别人都在穿，甚至满街的民工都穿美特斯·邦威的衣服，他们要穿觉得太没面子。所以我就说，你的广告做得那么好，请那么一个时尚的、唱歌说话都听不清楚的明星做代言，可是你的衣服，是不是都是给过季的人穿的？或者说你给你自己的品牌定位就是一种过季的时尚品牌，是这样吗？
周成建：很尖锐。但其实在你问的这个问题里，你已经把答案说明白了。一批人是买过季的穿，那么还有一批人不穿，那是不是等于说美特斯·邦威不过季的时候就要把店门关起来了？可它的店还开在那里，所以还有一批人是购买不过季的产品。因为服装是一种时尚商品，那么肯定有一批人会追求当季的时尚体验和感受。当然还有一些人，他们是时尚的跟随者，服装刚上市的时候没有折扣，他受成本承受能力的制约，就等待别人穿好了、感受完了以后再去体验、去感受。这说明消费群体是由多层次构成的。
周成建：从全球的服装品牌市场来看，这种现象也是全球性的惯例。每一个阶段，刚上市的时候，季末的时候，它都有阶段性的市场促销手段。也就是说，我们同样一个品牌，要满足不同层次、不同阶段的消费需求。
曹启泰：我知道了，孙虹钢先生您的市场调查里有缺憾的地方，那些当季去买衣服的人，您肯定没有在街头遇上。
倪 琳：而且我觉得就是民工买也无可厚非，他们也是一个庞大的消费群体。（周成建：很多民工穿的衣服，你照样可以看到阿迪达斯和耐克的牌子，当然也有美特斯·邦威。）其实这是很好的现象，如果我们所有的民工身上穿的都是美特斯·邦威，那中国人表现出来的精神面貌就不一样了。
曹启泰：说不定会变成一种新的时尚。说不定将来我们都跟在民工朋友的后面穿衣服，他们先穿，我再穿。（孙虹钢：的确，你看美国街头上唱RAP、跳霹雳舞的人，他们穿的衣服在我们眼里就是民工穿的，但是它引领着一代又一代青少年的时尚潮流。）我平常就是那样穿的，我是上节目才改成这样的。
成长之路的核心推动力
蒋昌健：我们知道1995年4月22日，第一家美特斯·邦威专卖店成立，到目前为止在全国范围内，您一共有多少家专卖店？（周成建：1600多家。）我想知道每一年的增长速率是不是比较平均的？有没有遭遇过瓶颈？
周成建：从速度来说，每年的增长差距不是特别大，当然肯定不是很平均的。创业初期，我们的管理非常缺乏系统性，从资本实力来说也非常有限。在这个过程中，从1家到100家，它是一个坎。这个坎花了两年的时间。从1996年到1998年，这段时间的发展又是一个过程。从我本人来说，是从一个个体工商户变成一个企业主。两者的运作方式是完全不一样的，这时就面临新的挑战。这两年多的时间，我们主要是规范、完善制度，以及进一步做大，完成资本的积累。
蒋昌健：言下之意这段时间是不是走得比较平缓？
周成建：对，它是一个比较平缓的阶段。等我们逐渐地把队伍内部从各方面建好以后，到2000年期间又是一个跨越。这个跨越就是从当时的温州区域市场向华东区域，甚至向全国区域去发展。从2000年开始，我们提出一个新的策略，把品牌的目标锁定为全国市场，向全国市场进军。2001年，我们借用郭富城做我们的形象代言人。自2001年以后，我们又进入一个发展速度很快的阶段。到2003年，我们完成了从一个小企业向一个真正的中型企业的跨越。这时企业又面临新的挑战。从2003年到今天，我们主要做的，是如何从创业初期的业务模式创新，逐渐地转化为管理流程上的完善，从而完成从中型企业向大型企业的转型。
蒋昌健：我再加一个问题。我没有听得太清楚的是，在这样一个台阶式的发展过程的背后，您觉得您的核心推动力是什么？
周成建：我认为关键在于我们持续的创新力。那么持续的创新力的支持来自于哪里？我想来自于我们整个企业、整个团队的学习能力。其实我们整个企业的学习能力是非常强的，也包括我自己在内，通过各方面的渠道和各方面的平台借力去学习。所以我们的企业能够不断地去贴近市场的需求，从而实现它应该实现的价值。这是我们的核心推动力。
美特斯·邦威是民族品牌吗
孙虹钢：我再提一个非常简单的问题。你说你现在是为了梦想而工作，而你的梦想是要创造一个中国的民族品牌——美特斯·邦威。可是你觉得中国民族品牌与美特斯·邦威，能够很容易地划上等号吗？如果未来你想要打造一个全球性的中国民族品牌，你的商标要不要改一改？
周成建：何为民族品牌，这的确是一个意义重大的问题。品牌所表现的，是一种真心真切的对生活的体验和感受，或者说是一种感知，一种嗅觉，一种洞察，一种联想。我们美特斯·邦威这几年从这方面衍生出的一个思考，就是做了一个服饰博物馆。这个服饰博物馆刚开始只是我自己的一种兴趣，到今天，它已经变成品牌背后的对文化力的一种挖掘和嫁接。从美特斯·邦威本身来说，它只有11年的历史，这11年谈不上有多深的沉淀。但中国有几千年的文化底蕴，特别是中国服饰历史的确值得我们骄傲。那么东方人的文化内涵是什么？这就是我们所显现的黑眼睛、黑头发、黄皮肤的气质美。